前两次装房，光门窗钱就多交了小一万智商税。说出来都是泪。今天把攒的干货抖出来，帮你绕开那些明坑暗坑。
别被型材壁厚的营销话术带偏
很多商家一进门，张嘴就给你推销“越厚越安全”，一口一个高层必须2.0壁厚，加一米收你好几百。
说实话，真没必要。
国家规定民用断桥铝平开型材最低壁厚要求是1.4mm，只要你家不是做那种好几米宽的整扇落地玻璃，1.4够用，1.6已经够稳了。当然钱多任性想升级，当我没说。
真正要注意的从来不是多厚，而是型材用的是原生铝还是回收铝。很多商家给你用回收铝做的型材，壁厚再厚也白搭，杂质多容易氧化开裂，强度根本不达标，用个七八年就变形漏风。
怎么区分？看切面就行。原生铝颜色偏亮银，切面干净细腻，几乎没有杂质。回收铝发灰发暗，切面坑坑洼洼，还能看到小黑点。正规的原生铝型材表面都会打原厂的钢印，摸上去有凹凸感，那种通体光滑啥标都没有的，多留个心眼准没错。
不过话说回来，也不是说壁厚完全不重要，如果你家要做那种整个阳台打通，一整块玻璃从顶到底，那确实要升级壁厚，不然大风天晃得你心慌。这种特殊情况再升级就行，普通刚需户型真没必要为了零点几毫米多花大几千。
真正该花钱的地方：玻璃和密封
型材只是骨架，玻璃占了门窗七成以上的面积，好不好用，全看这块。
首先，所有玻璃必须要钢化，每一块上面都要有清晰的3C标识，别信商家说什么小玻璃不用钢化，那都是扯。钢化玻璃哪怕碎了也是小颗粒，不容易伤人，这钱一分都不能省。
很多人纠结要不要充氩气，要不要加钱上low-e。普通人日常居家，普通双层中空玻璃就够打。如果你家靠马路高架，天天被车流噪音吵得睡不着，直接上双层中空夹胶玻璃，隔音效果比充什么氩气强一万倍。西晒严重的户型可以加low-e，不晒真没必要，还挡自然光，屋里暗沉沉的犯不上。
别选铝隔条，选暖边条。这点差价真没多少，但是能减少玻璃边缘凝露发霉，南方回南天、北方开暖气你就知道有多香了。
密封是最容易出问题的地方，胶条别选PVC的，用不了两三年就硬得像树皮，裂得掉渣，漏风又不隔音。一定要选三元乙丙的，用十几年都还是软的，密封性能不掉线。
打胶这块更是重灾区。很多工人图省事，内外都用同一种胶，外墙一定要用耐候硅酮结构胶，抗风吹雨淋抗紫外线，不会轻易开裂。内墙用普通密封胶就行，别搞反了。
还有个很多人忽略的小细节：排水孔。型材上一定要有全开的排水孔，还要装排水孔盖，不然下雨的时候雨水排不出去，积在框里渗进家里，泡了踢脚线、泡了地板，你哭都来不及。很多小工厂做门窗，排水孔都给你开一半，甚至不开，下料的时候一定要盯着看。
验收别偷懒，这几步别跳过
装完别着急签验收单付尾款。很多人装完扫一眼没破没烂就给钱，住进去下雨才发现漏风漏水，再找人上门修，推来推去难死了。
先试开关，每一扇开窗拉窗都开开关关几次，看看有没有卡顿，有没有明显的晃动感，开关的时候有没有异响，刚装完就卡，后面只会更卡，别将就。
然后测密封，关紧门窗，拿一张普通A4纸，塞到框和扇的缝隙里，然后拽纸，如果拽不动，说明密封到位。如果轻轻松松就能拽出来，说明缝隙太大，马上让工人调，别嫌麻烦。
一定要做淋水测试。拿个喷壶，对着外框和墙体的接缝、玻璃和框的接缝，连续喷十几分钟，然后进屋里看，特别是窗户下沿，有没有渗水的水印，要是有水印，马上让工人重新打胶，拖到下雨再修就晚了。
最后摸一遍细节，玻璃有没有划痕，型材表面有没有磕碰掉漆，把手晃一晃，有没有松垮的感觉，这些小问题，提前处理比入住后补方便太多。
装门窗本来就不是一锤子买卖，别盯着商家吹的那些花哨噱头，把钱花在看不见的地方，住个十来年都省心。
作者|装修
排版|装修
审核|见微