大讲堂上周帮业主验房，刚凑到窗边就听见哐当一声——装了才半年的窗扇直接掉下来半拉，吓得业主家猫蹿到吊灯上挂了半小时。
真不是夸张。
那业主当初贪便宜找的街边队，算下来每平才比门店便宜两百多，现在换合页、补防水、重新打胶，折腾的钱够当初选个靠谱款的零头。跑了这么多工地，我见过太多在封窗上栽跟头的业主，不是被销售话术绕晕，就是签合同的时候漏了条款，最后钱花了，窗还漏风漏雨。
别被“70系80系”的话术绕晕
说穿了，所谓的70系，就是窗户型材拼完框之后，从室外侧到室内侧的总宽度是70毫米。真别听销售张嘴就说“我们80系比70系好”，好在哪？说不上来的都是瞎忽悠。
型材宽度从来不是越宽越好。你家在低楼层，窗外没主干道，也没啥强风，选个基础宽度的型材完全够用，没必要为了多出来的10毫米宽度多掏几百块一平。反过来要是住在20层以上，临着高架或者主干道，那也不能只看宽度数字——得看型材内部的腔体结构，是不是有加强筋，是不是多腔体的设计，不然刮大风的时候，窗扇晃得你都不敢靠太近。
对了，还有人上来就问“是不是壁厚越厚越好”。国标要求的壁厚是1.4毫米，高层用的话最好选1.8毫米的，够了。真没必要追着2.0以上的壁厚选，你家那点风压根本用不上那么厚的料，纯纯多花钱。
整窗的钱，别全砸在型材上
我见过太多业主，咬着牙选了最贵的型材，结果配的五金是100块钱一套的杂牌，用个两三年就晃，开窗的时候把手都能掉。
整窗的成本从来不是只看型材，密封件、五金、玻璃的占比快到一半了。
就说玻璃吧。临路的房子，隔音全靠玻璃撑着，不是型材厚一点就能把噪音挡在外面的。你去看玻璃，必须要打3C标，而且那个标是烧在玻璃上的，不是贴个纸的——贴纸的十有八九是小厂回炉玻璃，自爆率能高到吓人。中空层的厚度选12A的就够，别听销售吹什么27A的中空层，空气层太厚会形成对流，反而隔音隔热效果打折扣。
还有密封胶条，别选那种一捏就硬邦邦的PVC条，选三元乙丙的，摸上去软弹，用个十来年不会开裂。至于五金，不用追什么进口大牌，只要是正规厂出的，有明确质保，开关起来不晃，比那种听都没听过的杂牌子强一百倍。
不过话说回来，很多人踩坑根本不是选材的问题，是签合同的时候没写清楚项目。当初报的每平800块，最后装的时候，什么转角立柱、防水胶、开启扇、纱窗，全是额外收费，算下来每平合到1400，业主差点在建材店拍桌子。签合同的时候必须把所有包含的项目列清楚：开几个扇、用什么品牌的五金、防水用什么胶、立柱多少钱一根、打胶要不要额外收钱、运输安装费包不包。少写一行，后期都是加钱的由头。
装完别着急付尾款，这几个地方摸一遍
别不好意思挑毛病。你现在痛快付了尾款，后面出问题找师傅，人家能拖你俩月都不来。
先来回开关三次窗扇，有没有卡顿，有没有异响。关紧之后，拿一张A4纸夹在缝隙里，抽不动就说明密封还行，要是一抽就出来，那后期漏风漏雨是必然的。
再凑到玻璃跟前去看，有没有划痕，中空层里面有没有水汽。要是隔着玻璃都能看见里面起雾，那就是密封没做好，用个一两年整个玻璃都花了，擦都擦不掉。
再绕到窗外面去看，打在窗框和墙体之间的耐候胶是不是顺直的，有没有开裂，窗台有没有做向外的排水坡。要是胶打在瓷砖上歪歪扭扭的，或者根本没做排水坡，下次下暴雨的时候，水顺着窗框往家里灌，泡了地板泡了墙皮，哭都来不及。
哦对，还有个小事——装窗的时候一定要盯着师傅把膨胀螺丝打牢，别省那几颗螺丝的钱。我见过师傅图省事，本来该打6颗螺丝的，只打了3颗，刮大风的时候整扇窗都能往外晃。
说实话，封窗这东西，装上去最少要用十年八年的，不是你想换就能换的。没必要为了省几百块钱找不靠谱的队伍，也没必要被销售的高端话术忽悠着花大价钱买根本用不上的配置。对吧，适合自己家楼层、临路情况、预算的，就是最好的。
作者|装修
排版|装修
审核|安然